Les filtres
A l'heure actuelle où les boitiers expert pro et pro, offre des effets de filtre dans leur menus, je préfère faire confiance aux filtres vissant car le rendu est meilleur et l'effet plus soutenu, mais ça n'est que mon avis
Les marques de filtres sont nombreuses, les plus connues sont:
HOYA
B+W
RODENSTOCK
HAMA
COKIN
HELIOPAN
Mais les constructeurs photos ont leur propre marque, comme Canon ou Nikon.
HOYA est la plus répandue, mais B+W, RODENSTOCK ET HELIOPAN font figure de référence dans ce domaine, et n'emploie que des matériaux dits "noble", mais bien sur, les prix sont en rapport... ???:
Le but d'un filtre comme son nom l'indique, sert à laisser passer une partie de la lumière tout en en bloquant une autre afin de compenser un manque de couleur dominante et renforcer les contrastes.
Le filtre UV et neutre
Il est incolore, il arrête les radiations et les rayons ultraviolets.
Il peut être laissé sur l'objectif pour protéger la lentille frontale des rayures et des poussières, même si je trouve qu'il dégrade l'image...mais ça, libre à chacun de penser le contraire
Quoi qu'en dise les constructeurs, il y a toujours une légère perte de qualité...
La lentille frontale étant arrondie alors que le filtre est plan, il y a toujours une réflection entre les bords de la lentille et le filtre.
Les constructeurs mettant des lentilles de haute, voir très hautes qualité, la plupart sont déjà traitées UV, et le fait d'ajouter une couche de verre ne fait que baissé la qualité de l'image et ampute l'objectif d'une partie de son piqué.
La meilleure des protections reste le pare-soleil et le bouchon, et comme c'est fourni de série. Vous conservez toute les qualités de votre objectif et vous économisez de l'argent !
Avant d'acheter un filtre UV ou neutre, n'oublier pas une chose: c'est l'optique qui fait le piqué et la qualité d'un cliché, alors comparez le prix d'un filtre UV avec celui d'une frontale, et vous verrez qu'il suffit de quelques euros pour diminuer parfois sensiblement la beauté d'une photo...
Le filtre polarisant (P.L ou PLC
Il a pour but d'éliminer les reflets à la surface de l'eau et sur les surfaces non métalliques, de saturer certaines couleurs en n’ayant aucune incidence sur d'autres.
Deux types de polarisant existent, le circulaire et le linéaire.
Le polarisant circulaire possède une bague rotative pour accentuer ou atténuer l'effet,.Il est
indispensable pour la photo de paysage, car il augmente le contraste en faisant ressortir le ciel et les nuages. Il augmente aussi la saturation des teintes vertes et marron, sans incidence sur les autres.
Il y a le normal et le slim
Le normal est plus épais et possède moins de couches, mais tous les deux font perdre 1 ou 2 diaphs selon le réglage. (Slim est l'abréviation de Slimeline)
Le slim est donc plus fin et est particulièrement destiné au UGA car il limite le vignetage, très utile à des focales inferieur à 17mm.
Le polarisant linéaire fixe nécessite un porte filtre, comme chez Cokin ou Lee.
Quelque soit la marque du polarisant, l'appellation reste la même.
Le polarisant linéaire peut aussi être vissant, mais quoi qu'il en soit, il supprime l'AF.
C'est seulement une différence dans le traitement de surface et dans les couches recouvrant le verre.
Pour un polarisant, n'hésitez pas à mettre le prix, car c'est un achat à long terme
Les appellations HOYA
Hoya C (coated)
Hoya HMC (hoya multi coated) 3 couches
Hoya S-HMC (supra multi coated) 11 couches
Le HMC chez B+W se nomme MRC
Les appellations B+W:
MRC (multi resistant coating) monture normale. (multi couche)
MRC slim (multi resistant coating slimeline) monture fine (slim).
MRC f PRO correspond au Käsemann, donc slim et étanche. ( aujourd'hui appelé KSM MRC.)
A noté qu'on ne laisse pas un filtre polarisant en permanence vissé sur l'objectif
Les appellations Héliopan:
MC
SH-PMC (le plus abouti)
Le filtre gris neutre (ND)
Il permet au capteur de recevoir moins de lumière...en utilisation sans correction , ils n'ont aucune influence sur la saturation et les contrastes mais permettent de perdre un peu de lumière lorsque le soleil donne puisque moins de lumière parvienne au capteur.
Les appellations varient selon le nombre de diaph:
ND2...perte de 1 diaph
ND4...perte de 2 diaphs
ND8...perte de 3 diaphs
B+W 106...perte de 6 diaphs
ND 400...perte de 8 1/2 diaphs
ND 1000 (ou B+W110)...perte de 10 diaphs ces deux derniers nécessites un re-calcul de l'expo.
Ils permettent également des temps de pause très long en pleine journée et même de rendre invisible les sujets mobiles.
Ils permettent de faire de jolis flous sur l'eau et les champs de blé ou autres...
On ne fait pas de ND400 ou ND1000 en mode auto, mais uniquement en mode expert (P S A M) et l'emploie d'une télécommande est quasi obligatoire.
Mode d'emplois ND400 et ND1000
1:Mettez le boitier sur trépied et fixez la télécommande (obligatoire) et sélectionnez dans le menu "relevage du miroir" indispensable pour éviter toute vibrations.
2: faire la MAP comme d'habitude en mode A. (et regardez la vitesse que le boitier a sélectionné)
3:visser le filtre en faisant en sorte que rien ne bouge (si vous avez peur que la MAP soit faussé lors du vissage, mettez le boitier ou l'objectif sur MAP manuelle).
4:passer en mode M et recalculez votre expo en retirant les 10 diaphs par rapport à ce que l'appareil a sélectionné en mode A.
Si vous souhaitez apporter une correction d'expo: En mode M, vous devez ouvrir davantage si vous voulez diminuer le temps de pose, ou fermer davantage pour l'allonger.
Maintenant, a vous de jouer
Pour illustrer la question des vitesses en fonction des différents ND, ce tableau est purement théorique !!
Sans filtre........ND8........ND400........ND1000
1/1000....... ...1/125............1/2............1
1/500.............1/60..............1...............2
1/250.............1/30..............2...............4
1/125.............1/15..............4...............8
1/60...............1/10..............8...............16
1/30...............1/4................16.............32
1/15...............1/2................30.............1' 4"
1/8.................1...................60
Les vitesses au ND1000 sont données par Hippocrate...merci à lui
Voir le site ci dessous pour d'autres références:
Le filtre infrarouge
Permet de faire une photo en positif avec l'apparence d'un négatif.
Plusieurs filtres de ce type existent, dont le Hoya R72 et le B+W 092 IR.
Le filtre est opaque, cela ne sert donc à rien de travailler comme d'habitude, il faut
procéder comme pour une photo avec filtre ND400, c'est à dire faire la MAP, et faire son expo en mode M...Il faut du soleil de préférence.
***La photo infrarouge argentique demande obligatoirement l'emploie d'un film IR***
Le dégradé neutre
Dégradé, il permet d'accentuer une partie seulement de l'image en renforçant les contrastes entre les zones claires (par ex le ciel) et les zones sombres (la terre...)
Il peut être utilisé en complément du ND.
Disponible chez B+W, je l'utilise assez souvent ainsi que le ND1000.
Le filtre skylight
Il réduit le bleu et évite les reflets disgracieux sur la peau (dans le cas d'objet brillant comme les miroirs ou les vitres.)
Les filtres couleur
Ils s'utilisent essentiellement en N&B.
Le filtre jaune diminue la T° de 2000 K, pour l'utilisation de film lumière artificielle.
Chez Hoya: le normal, moyen ou intense.
Il corrige les dominantes bleues, c'est à dire qu'il assombrit le ciel en faisant ressortir le blanc.
Utilisation : pour les paysages enneigés.
Le filtre bleu augmente la T° de couleur, et rend également la couleur de peau plus naturel.
Il est employé pour les portraits en éclairage artificiel, et accentue la brume.
Le filtre vert
Il adoucit le vert en assombrissant les rouges et fait lui aussi ressortir les tons chair lors d'une utilisation en N&B.
Il est utilisé pour les portraits en extérieur et en reportage.
Pour la couleur, il est très bien en foret ou en prairies où il fait ressortir le vert (la foret étant un des sujet les plus difficile en paysage à cause de la lumière).
Le filtre rouge
Augmente le contraste et fait ressortir les nuages tout en assombrissant le ciel, donnant au ciel un air dramatique et orageux.
Il est encore plus impressionnant en argentique, où le grain renforce son effet.
Chez B+W, deux modèles existe: le 090 (rouge clair) et le 091 (rouge foncé).
Attention si vous achetez le 091, il apporte une perte de 3 à 4 diaph et seul le blanc ressort, les autres teinte sont très assombries et il convient d'apporter une correction d'expo.
Le ciel le plus banal devient aussitôt très orageux et si il est déjà un peu couvert, il apparaît comme après une éruption volcanique.
Seulement en N&B.
Le filtre orange
Il absorbe le bleu, éclaircit le rouge et gomme en partie la brume.
Il est à mon avis le plus polyvalent pour la plupart des types de photos.
Le filtre diffuseur
Il donne un effet de voile très gracieux à la photo, comme si un voile de soie était placé devant l'objectif.
Utile en studio pour le nu ou la lingerie.
Le filtre prisme (ou multi vision)
Il présente un aspect de facette, donnant plusieurs vues d'un même sujet.
Le filtre spot
Effets spéciaux qui maintiens le centre du sujet net (lorsque celui-ci est centré), ou plutôt devrai-je dire le centre du cliché, en étant flou sur les bords.
L'un part du centre, alors que l’unidirectionnel part davantage des bords de l'image.
On peut avoir le même effet avec les objectifs comme les 105 et 135 f/2 DC, en agissant sur la bague de contrôle de dé focalisation de l'objectif.
Le filtre close-up
Permet de faire des prises de vues plus rapprochées dans le genre de la macro, mais sans atteindre toutefois le rapport 1:1, c'est une alternative au bonnettes macro et au prix des objectifs macro.
On parle en dioptries
Il faut ouvrir au max pour plus de PDC.
Le filtre sépia
Donne un aspect nostalgique, comme une photo du début du 19ème.